Przedmioty:
- Wprowadzenie
- Wartość nominalna
- Rodzaje bezpieczników
- Sprawdź bezpieczniki
- Praktyczna sytuacja z uszkodzonym bezpiecznikiem
Przedmowa:
Przez samochód biegnie plątanina przewodów. Druty te w wielu miejscach biegną blisko metalu. Może się zdarzyć, że przewód zostanie uszkodzony i przetarty, w wyniku czego materiał przewodzący zetknie się z metalem nadwozia. Może wtedy nastąpić zwarcie. Może istnieć wiele innych przyczyn zwarcia, takich jak nieprawidłowe okablowanie, wewnętrzne zwarcia w komponentach oraz przedostawanie się wilgoci do wtyczek i urządzeń sterujących. Bezpiecznik o zbyt małej wartości lub podłączenie zbyt wielu odbiorników do jednego przewodu dodatniego może również prowadzić do uszkodzenia bezpiecznika.
Bezpieczniki służą do ochrony przed przeciążeniem i zwarciem. Bezpieczniki znajdziemy w różnych miejscach w samochodzie. Zwykle wszystkie znajdują się w centralnym miejscu deski rozdzielczej po stronie kierowcy i/lub pasażera, za schowkiem podręcznym, ale czasami znajdziemy je także w plastikowym uchwycie na akumulatorze lub w skrzynce bezpieczników w bagażniku.
Na tej stronie szczegółowo opisujemy rodzaje bezpieczników w samochodach osobowych oraz sposoby wykrywania uszkodzonych bezpieczników. Postawienie diagnozy poprzez pomiar spadku napięcia na bezpieczniku w celu określenia natężenia prądu opisano na stronie: zmierzyć spadek napięcia na bezpiecznikach.
Wartość nominalna:
Wszystkie bezpieczniki mają wartość nominalną, innymi słowy: maksymalny dopuszczalny prąd; jest to wskazane na górze bezpiecznika (np. 10 amperów). Oznacza to, że może przez niego przepływać prąd o natężeniu do 10A. Kiedy przepływa przez niego prąd większy niż 10 A z powodu przeciążenia, uszkodzenia elektrycznego lub zwarcia, styk przewodzący w bezpieczniku nagrzewa się tak bardzo, że w końcu się topi. Obwód jest teraz przerwany.
Oznacza to, że przez ten obwód nie może już przepływać prąd, co zapobiega uszkodzeniu przewodów i podzespołów na skutek zwarcia. Przed wymianą bezpiecznika należy najpierw poznać przyczynę. Bezpiecznik nie tylko się przepala. Oto niektóre przyczyny przepalenia bezpiecznika:
- Być może został zainstalowany nieprawidłowy bezpiecznik: zamiast 20 A jest 10 A;
- Do jednego bezpiecznika podłączono zbyt wielu odbiorców, np. akcesoria doposażone w modernizację. Bezpiecznik, ale także okablowanie nie są do tego przeznaczone. Nie należy więc po prostu wymieniać bezpiecznika na bezpiecznik o wyższej wartości, ponieważ istnieje duże ryzyko przeciążenia okablowania;
- Problem z elementem elektrycznym znajdującym się za bezpiecznikiem: należy pomyśleć o zużytych/ciężko poruszających się łożyskach wentylatora kabiny pasażerskiej lub o wysokim oporze tarcia w uszczelkach szyb, co powoduje większe obciążenie silnika szyby. W obu przypadkach towarzyszy temu większy prąd, który może być bliski wartości nominalnej;
- Występuje „sporadyczne” zwarcie, na przykład zużyte dwa przewody w uszczelce drzwi lub bagażnika. Podczas otwierania i zamykania części przewodzące w dwóch przewodach stykają się ze sobą, co powoduje zwarcie.
Jeżeli po zamontowaniu bezpiecznik nadal przepala się, może to oznaczać zwarcie. Miejsce zwarcia można znaleźć za pomocą próbnika. Na stronie poszukaj zwarcia z próbnikiem opisuje, jak to działa.
Rodzaje bezpieczników:
Bezpieczniki płaskie zwykle znajdziemy w samochodach osobowych. Bezpieczniki płaskie są dostępne w sześciu różnych rozmiarach. Poniższy rysunek przedstawia różne bezpieczniki. Rzeczywisty rozmiar może różnić się od rozmiaru pokazanego poniżej. Legenda podaje wymiary w milimetrach i prądy znamionowe.
Wymiary (dł.*szer.*wys.):
- Mikro2: 9.1 × 3.8 × 15.3 mm
- Mikro3: 14.4 × 4.2 × 18.1 mm
- Niski mini: 10,9 x 3,81 x 8,73 mm
- Mini: 10,9 x 3,6 x 16,3 mm,
- Normalny: 19,1 x 5,1 x 18,5 mm
- Maks.: 29,2 x 8,5 x 34,3 mm
Prądy (A):
- Mikro2: 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30
- Mikro3: 5, 7.5, 10, 15
- Niskie mini: 2, 3, 4, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30
- Mini: 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30
- Normalny: 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
- Maks.: 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120
Poniżej przedstawiamy kilka innych rodzajów bezpieczników, które spotykamy w samochodach osobowych. Bezpieczniki kartridżowe spotykamy głównie w samochodach japońskich i koreańskich, bezpieczniki szklane często spotyka się w modernizowanych kablach dodatnich do wzmacniaczy. W starszych samochodach często znajdujemy bezpieczniki kamienne. Bezpieczniki dużej mocy można znaleźć zarówno w skrzynkach bezpiecznikowych we wnętrzu, jak i w skrzynce na górze akumulatora. Bezpieczniki dużej mocy są stosowane między innymi w wentylatorze chłodzącym ze względu na dużą moc elektryczną.
Bezpieczniki mogą nieznacznie różnić się wyglądem od powyższej ilustracji. Na przykład każdy producent stosuje nieco inny odcień zieleni, a niektórzy używają kolorowej plastikowej obudowy na rezystorze dużej mocy, podczas gdy inni decydują się na odsłonięcie przewodu bezpiecznikowego i wybicie wartości nominalnej w metalu.
Sprawdź bezpieczniki:
W większości przypadków, gdy odbiorniki w samochodzie przestają działać, najpierw sprawdzamy stan odpowiedniego bezpiecznika.
- Po drodze możesz sprawdzić, który bezpiecznik należy do którego konsumenta, na mapie bezpieczników (zwykle znajduje się ona w skrzynce bezpieczników, jak pokazano na poniższych obrazkach, na naklejce na pokrywie lub w instrukcji obsługi);
- W warsztacie wyjaśnienie można znaleźć w dokumentacji warsztatowej lub schematach elektrycznych (lub ich kombinacji).
Należy zachować ostrożność podczas wyciągania bezpieczników jeden po drugim. Niektórzy odbiorcy muszą być podłączeni do źródła napięcia. Podczas demontażu może wystąpić (nieszkodliwa) awaria, zegar cyfrowy lub analogowy na desce rozdzielczej może się zresetować itp. Jeśli dostępny jest sprzęt pomiarowy, lepiej jest skorzystać z pomiarów w celu zlokalizowania uszkodzonego bezpiecznika, zamiast bezpieczników po ich wyjęciu. wizualnie sprawdzić ściąganie. Dotyczy to również wykrycia jednego tajny konsument, gdzie niektórzy ludzie wyciągają bezpieczniki, aby zobaczyć, który odbiornik powoduje zakłócenia prądu spoczynkowego.
Pomiar multimetrem (1):
Za pomocą woltomierza możemy zmierzyć napięcie po obu stronach przewodzących bezpiecznika w porównaniu do masy. Jeżeli bezpiecznik jest sprawny to zmierzymy po obu stronach prawie takie samo napięcie. W tym przypadku napięcie to wynosi 13,2 V.
Ponieważ napięcie jest takie samo po obu stronach bezpiecznika, wiemy, że bezpiecznik dobrze przewodzi. Dzięki temu napięcie z bieguna dodatniego akumulatora jest prawidłowo przekazywane do odbiornika.
Możemy również zmierzyć różnicę napięcia na bezpieczniku. Gdy odbiornik, do którego podłączony jest bezpiecznik, jest wyłączony, prąd nie płynie. Różnica napięć wynosi zatem 0 woltów.
Gdy odbiornik jest włączony, prąd przepływa od bezpiecznika do odbiornika. Ze względu na (bardzo niską) rezystancję wewnętrzną bezpiecznika, pochłaniana jest również część napięcia. Tracimy to napięcie, ale na szczęście jest ono minimalne. Na obrazie mierzymy różnicę napięcia 6,4 miliwolta, czyli 0,0064 wolta.
W tabeli na stronie „spadek napięcia na bezpiecznikach” możemy stwierdzić, że przez bezpiecznik do odbiornika przepływa prąd o natężeniu około 2 amperów.
Pomiar ten może być przydatny, jeśli poszukuje się tajnego konsumenta.
Gdy mamy do czynienia z uszkodzonym bezpiecznikiem, zmierzymy napięcie na pokładzie po jednej stronie (w przykładzie 13,2 V) i 0 V po drugiej stronie. Dlatego napięcie nie jest przekazywane do odbiornika przez bezpiecznik. Poniższy rysunek przedstawia pomiary uszkodzonego bezpiecznika.
Pomiar za pomocą próbnika (2):
Szybkim sposobem sprawdzenia bezpieczników jest sprawdzenie ich za pomocą próbnika lampowego. Próbnik składa się z ostrego końca (służącego do pomiaru punktów stykowych bezpiecznika), obudowy zawierającej światło (świetlówkę lub diodę LED) oraz przewodu uziemiającego zakończonego zaciskiem krokodylkowym. Mocujemy zacisk krokodylkowy do dobrego punktu uziemienia i za pomocą strony dodatniej sprawdzamy bezpieczniki jeden po drugim. Lampka w obudowie zapala się na wszystkich powierzchniach stykowych bezpieczników, na których jest napięcie. Poziom napięcia nie jest w tym przypadku ważny: wskazuje albo napięcie pokładowe (od 11 do 13,8 woltów), albo 0 woltów. W tym drugim przypadku próbnik pozostaje wyłączony.
Na następnym obrazie widzimy, że próbnik nie świeci się. Tak, na górnym styku. Oznacza to, że ten bezpiecznik jest uszkodzony.
Czy próbnik po obu stronach bezpiecznika nie świeci się? Wtedy prawdopodobnie nie ma napięcia na bezpieczniku. Może to być spowodowane tym, że zapłon samochodu nie jest włączony lub odbiornik nie jest zasilany. W tym drugim przypadku możemy bez powodowania zakłóceń wyciągnąć bezpiecznik i sprawdzić go optycznie lub omomierzem.
Pomiar rezystancji bezpiecznika pokazano na dwóch obrazach poniżej. Rezystancja dobrego bezpiecznika wynosi około 0,1 oma (bardzo niska). W przypadku uszkodzonego bezpiecznika pomiędzy obydwoma przewodami pomiarowymi nie ma połączenia i rezystancja jest nieskończenie wysoka. Omomierz wskaże to jako OL lub jako 1.
Praktyczna sytuacja z uszkodzonym bezpiecznikiem:
Może to dotknąć każdego, kto prowadzi samochód, jest jego właścicielem lub przy nim pracuje: przepalił się bezpiecznik. Jak opisano wcześniej, bezpiecznik nie przepala się znikąd. Zwykle coś jest nie tak: w odbiorniku elektronicznym, w okablowaniu lub wtyczkach wystąpiło zwarcie lub nastąpiło przeciążenie elektryczne spowodowane problemem mechanicznym. W tej części omówimy bardziej szczegółowo sytuację praktyczną.
Pojawił się następujący problem: klakson przestał działać. Po naciśnięciu przycisku klaksonu (zwykle modułu poduszki powietrznej na środku kierownicy lub na kierunkowskazie) nic się nie dzieje. Najpierw szukamy mapy bezpieczników i opisu pozycji w książeczce serwisowej. Poniższy obraz przedstawia, co następuje:
- u góry po lewej: pozycje bezpieczników, oznaczone cyframi od 1 do 90;
- u góry po prawej: części, do których przeznaczone są bezpieczniki. Objaśnienie tych ikon jest zwykle również opisane na stronie;
- na dole po prawej: nominalne wartości bezpieczników;
- na dole po lewej: zdjęcie skrzynki bezpieczników.
Ponieważ mamy problem z klaksonem, szukamy go w przeglądzie i w skrzynce bezpieczników. Właściwy bezpiecznik jest zaznaczony na czerwono. Po wymianie prawidłowego bezpiecznika (oczywiście na 15 A) przepala się natychmiast po włączeniu klaksonu.
W warsztacie możesz zapoznać się ze schematami elektrycznymi, aby zobaczyć, jak podłączone są klaksony. Na poniższym schemacie widzimy obwód klaksonu:
- z zacisku 30 zasilanie (zacisk 183) przekaźnika klaksonu jest zasilane przez stacyjkę A30;
- przekaźnik klaksonu (prawy górny róg) włącza się, gdy tylko przełącznik S15 zostanie zamknięty (jest to włącznik klaksonu sterowany przez kierowcę);
- Po włączeniu włącznika klaksonu przez cewkę przekaźnika przepływa prąd i włączane jest główne zasilanie. Prąd płynie przez bezpiecznik F57 do obu tub (B2-I i B2-II).
Ponieważ bezpiecznik przepala się natychmiast po włączeniu klaksonów, prawdopodobnie nastąpiło zwarcie. Możemy to ustalić podłączając próbnik nad bezpiecznikiem:
- jeśli lampka zapala się słabo po włączeniu klaksonów, oznacza to połączenie szeregowe, a nie zwarcie;
- Jasno świecąca próbnik wskazuje, że doszło do zwarcia: próbnik otrzymuje bezpośrednie zasilanie i masę i pali się przy napięciu 12 woltów, tj. z pełną mocą.
Poniższe dwa schematy przedstawiają dwie sytuacje: przepływ prądu przy prawidłowo działającym układzie i przy zwarciu.
- Po włączeniu zapłonu (przez stacyjkę A183) przekaźnik klaksonu na styku 30 jest zasilany napięciem. Włącznik klaksonu jest wciśnięty i część sterująca przekaźnika klaksonu jest zasilana (zielony). Prąd główny (czerwony) przepływa teraz przez przekaźnik (zacisk wyjściowy 87) i bezpiecznik F57 do dwóch klaksonów (B2-I i B2-II). Klaksony są włączone i wydają dźwięk;
- teraz nastąpiło zwarcie. Przewód dodatni prawego klaksonu (B2-II) jest podłączony do masy. Istnieje teraz bezpośrednie połączenie pomiędzy plusem (wyjściem przekaźnika) i masą. Aby mieć pewność, że prąd nie wzrośnie do setek amperów, co mogłoby uszkodzić okablowanie i komponenty, bezpiecznik przerywa obwód dodatni w przypadku przekroczenia wartości 15 A.
Zwarcie może w rzeczywistości być zużytym przewodem dodatnim, który styka się z karoserią samochodu. Może się to zdarzyć w przypadku nieprawidłowego ponownego założenia wiązki przewodów w zaciskach/uchwytach po demontażu zderzaka i przodu. Lub po kolizji, w wyniku której okablowanie zostało uwięzione.
