Tárgyak:
- Feszültségmérés
- Árammérés
- Ellenállás mérése
- V4 mérés
Feszültségmérés:
Egy multiméterrel meg tudjuk mérni a feszültséget (volt) az elektromos alkatrészeken, például az akkumulátoron, a vezetékeken, a kapcsolókon és a lámpákon. Ezután „voltmérőnek” hívjuk. A multimétert párhuzamosan helyezzük el az áramkörön, és a következőképpen állítsuk be:
- A tárcsát a volt (feszültség) V-re állítjuk;
- Ebben az esetben az egyenfeszültséget (DC) választjuk;
- Piros mérőhuzal a V csatlakozóban;
- Fekete mérővezeték a COM csatlakozóban.
A piros mérőhuzal a pozitív, a fekete pedig a negatív vezeték. A mérőhuzalok végén mérőcsapok vannak. A piros mérőszondát az akkumulátor pozitív pólusához, a feketét a negatív pólushoz tartjuk, így mérjük meg az akkumulátor feszültségkülönbségét. Ezt a feszültséget leolvastuk a kijelzőről és 1,5 volt.
Az akkumulátor 1,5 voltos feszültsége a pozitív vezetéken keresztül a lámpa pozitív pólusához vezet, amikor a kapcsoló zárva van. A multiméterrel mérjük a lámpa feszültségkülönbségét: az alsó pont a plusz, a ház pedig a föld. A mérőcsapokat a pluszhoz és a testhez tartjuk, hogy megmérjük a lámpa feszültségkülönbségét.
Abban a pillanatban, amikor a kapcsolót kinyitják, az áramkör megszakad. Az áramkörön már nem folyik áram, ami miatt a lámpa kialszik. Ezzel a különbségméréssel a multiméter 0 voltot mutat. A kapcsoló a lámpa pozitív oldalán található, így a lámpa feszültségmentes. Egy későbbi részben a pozitív és földkapcsolós lámpákról és a kapcsolódó különbségmérésekről lesz szó részletesebben.
Árammérés:
A multiméterrel meg tudjuk határozni, hogy mekkora áram folyik át egy áramkörön. Fontos, hogy a multimétert sorba kell kötni. Ezután az áram átfolyik a multiméteren. Ezután „ampermérőnek” hívjuk. A következőképpen állítjuk be:
- A tárcsát Ampère állásba állítottuk;
- Ennél a típusú multiméternél minden alkalommal, amikor az A pozíciót választja, a sárga gombot meg kell nyomni, hogy váltakozó áramról DC-re váltson;
- A piros mérővezeték a 10A-es csatlakozóban;
- A fekete mérővezeték a COM csatlakozóban.
A multiméter soros csatlakoztatásához az áramkört valahol meg kell szakítani. Ezt a biztosíték szétszedésével vagy a kapcsoló kinyitásával tehetjük meg. Csatlakoztassa a mérőcsapokat ott, ahol az áramkör megszakadt. Az alábbi két képen az aktuális mérés látható nyitott kapcsoló mellett. A méréseket amperben és milliamperben végzik. További magyarázat a képek alatt található.
Ahogy a képeken is láthatjuk, az áramerősség kétféle módban mérhető.
- Az első mérés az Amper beállításban történik. Ebben az üzemmódban akár 10 amperes áram is mérhető;
- A második mérés milliAmper módban történik. Ebben az üzemmódban maximum 400 milliAmper áramerősség mérhető. Ez 0,4 A-nek felel meg.
Ha még nem tudja megfelelően megbecsülni, hogy mekkora áram folyik át egy áramkörön, bölcs dolog először 10 A beállításban mérni. Ha az áram kisebb, mint 0,4 A, dönthet úgy, hogy a mérőszondát a mA csatlakozóba helyezi, és a tárcsát mA állásba állítja. Ezután ne felejtse el megnyomni a sárga gombot, hogy váltson váltakozó áramról DC-re. A mért érték megegyezik, de pontosabb mA beállításban
- 0,15 A egyenlő 150 mA-rel;
- A 147 mA tehát 0,147 A (ez a pozíció tehát pontosabb).
Az árammérés során néha hibákat követnek el. A leggyakoribb hibák a következő két képen láthatók.
Amikor olyan mérést végzünk, ahol a fogyasztó megfelelően működik, jelen esetben világít a lámpa, de a multiméter 0 A-t mutat, akkor a mérő még AC-ban van, vagy az áramkör nem szakadt meg. Az áram a legkisebb ellenállás útját követi, mégpedig a zárt kapcsolón keresztül. Valójában a multiméter most párhuzamos az áramkörben. Ez nem okoz semmi rosszat. Amint a kapcsolót kinyitják, a megfelelő érték jelenik meg a kijelzőn.
Ha az áram meghaladja a biztosíték értékét, a biztosíték kiolvad, hogy megvédje a multiméter elektronikáját. mA módban ez 400 mA. Ez akkor észlelhető, ha a mérő megfelelően van csatlakoztatva, de a fogyasztó kikapcsolva marad, és a mérő 0 mA-t vagy 0 A-t mutat. Ebben az esetben választhatjuk, hogy A-ben végezzük a mérést, mivel ez az üzemmód 10 A-ig védett, és kisebb az esélye a biztosíték törésének vagy kiolvadásának.
Ellenállás mérése:
A harmadik mérés, amit a multiméterrel végzünk, az ellenállásmérés. Meg tudjuk mérni az elektromos alkatrészeket belső rövidzárlatokra vagy megszakításokra. Az alábbi képeken két mérés látható a lámpa ellenállásának meghatározására. A multiméter mostantól „ohmmérőként” működik, és a következőképpen van beállítva:
- A forgatógomb Ω (ohm) állásba van állítva az ellenállásméréshez;
- A piros mérővezeték az Ω csatlakozóba van bedugva, ami szintén ugyanaz, mint amit a volt mérésnél használunk;
- A fekete mérővezeték vissza van dugva a COM csatlakozóba.
A lámpa ellenállása 1,85 ohm. Ez azt jelzi, hogy a lámpa rendben van. Figyelem: amikor a lámpa világít, az ellenállás a hőmérséklettel változik. Égés közben nem tudjuk mérni az ellenállást, de azonnal kikapcsolás után a mért érték jóval alacsonyabb lesz.
Egy lámpa öregszik, ahogy sok órán át égett. A wolframhuzal elvékonyodik, és elpárolog az üveg belsejében. Ezt azért láthatjuk, mert a lámpa elsötétül. A sötét színű lámpa rövid időn belül meghibásodik. A második mérésnél ez történt: elszakadt a volfrámhuzal, és a lámpa már nem működik. Végül is az áramkör ezért megszakad. Mivel a kapcsolat megszakadt, az ellenállás „végtelenül” nagy lett. Ebben az esetben a multiméter OL-t jelez. Néhány multiméter ekkor „1”-et mutat.
Az ohmmérővel a következő méréseket tudjuk elvégezni:
- az elektromos és nem elektromos alkatrészek belső ellenállása;
- megszakítások keresése elektromos áramkörben, például nyomtatott áramköri lapokban vagy vezetékekben;
- az elektromos csatlakozások keresése a hangjelzés mód használatával;
- földcsatlakozást keres;
- ellenőrizze, hogy a mérővezetékek rendben vannak-e.
Az utolsó mérés döntő fontosságú a diagnózis felállításában. Ha egy mérőhuzal rossz állapotban van, ez befolyásolja a multiméterrel vagy oszcilloszkóppal végzett feszültség- vagy áramméréseket (ez utóbbi csak feszültséget képes mérni).
Ha egy mérőkábel elakadt vagy nagyon megtört az intenzív használat miatt, és meghúzták, a csatlakozás meghibásodhat, ha bizonyos szögben tartják. Ez könnyen ellenőrizhető a mérőszondák végeit összefogva: az ellenállás ekkor kb. 0,1 ohm. Az ellenállás sokszorosa, vagy OL? Ekkor a mérőhuzalok már nem használhatók.
Az ellenállásmérés másik példája az izzítógyertya mérése, amelyet egy dízelmotorban találunk.
- Egy jó izzítógyertya ellenállása körülbelül 6 ohm.
- Ha az izzítógyertya eltörik, az ellenállás végtelenül nagy.
- Belső rövidzárlat esetén (a tekercs és a ház belső érintkezésbe kerül) a mérőkábelek „mindig jelenlévő” ellenállása miatt (elméletileg) 0 Ω ellenállást, ténylegesen 0,1 Ω ellenállást mérünk, mint az előző bekezdésben. a mérőkábelek ellenőrzésekor ismertetjük.
Lásd az oldalt a izzítógyertya további információkért a működésről és a mérési technikákról.
V4 mérés:
Ez a weboldal sokféle érzékelő, működtető, ECU és hálózat feszültségszintjét, jelátviteli és mérési módszereit írja le. Ezek megtalálhatók magukon az oldalakon, például a hőmérséklet szenzor, passzív, aktív és intelligens érzékelők, relé en CAN busz. Ezeken az oldalakon a mérés kifejezetten erre a témára vonatkozik.
A hibák észlelésekor a legtöbb esetben a voltmérőt, esetenként az árambilincset használjuk. Ritkán vagy soha nem végzünk amper- és ellenállásméréseket a diagnózis során:
- Az áramméréshez az áramkört meg kell szakítani (nem kívánatos), és az áramerősség nem ad elegendő információt az esetleges veszteségekről. Végül is az áramerősség az egész áramkörben azonos. Az ampermérő is 10A-re van korlátozva. Néha kívánatos lehet olyan árambilincs használata, amely nem korlátozódik egy bizonyos áramerősségre.
- Az ellenállás mérése csak bekötés vagy megszakítás megállapítása esetén célszerű. Minden más esetben „terheletlen” ellenállást mérünk, és az ellenállás értéke megbízhatatlan.
A fentiek azt jelentik, hogy a diagnózis során szinte mindig a voltmérőt használjuk. Összetett diagnózisokhoz oszcilloszkópot használunk, amely egyben (grafikus) voltmérő is. A voltmérővel feszültségkülönbségeket és veszteségeket mérünk terhelt helyzetben, azaz amikor a fogyasztó dolgozik. Ez teszi a mérést a leghasznosabbá.
A voltmérővel végzett mérések útmutatása érdekében célszerű elsajátítani a V4 mérést. Négy voltos méréssel „körülbelül” meg lehet találni a rossz vagy nem működő fogyasztó okát. Ez a rész elmagyarázza, hogyan kell végrehajtani a V4 mérést, milyen mérési értékekre számíthat, és hogyan tudhatja meg, ha hiba lép fel.
A V4 mérésnél egy voltmérőt használunk, és négy meghatározott ponton végezzük el a különbség mérést. Ezt a négy mérést V1-nek, V2-nek, V3-nak és V4-nek nevezzük.
Megjegyzés: egynél PWM / munkaciklus vezérelt fogyasztó ezt a V4 mérést nem lehet elvégezni, az oszcilloszkópot kell használni!
V1:
A V1 mérés az első mérés, amit végzünk. Itt mérjük az akkumulátor feszültségét. Összehasonlítjuk az összes alább mért feszültséget ezzel a mért értékkel. A mérések elvégzése előtt a fogyasztót be kell kapcsolni. Nagy fogyasztók esetén az akkumulátor feszültsége néhány tized volttal csökkenhet anélkül, hogy meghibásodást okozna. Helyesen állítjuk be a multimétert (lásd a feszültség mérése című részt), és tartsuk a mérőszondákat az akkumulátor pozitív és testpólusán.
Szükséges a motor beindítása a V4 mérés során? Ekkor a V1 mérés nagyobb lesz a generátor töltőfeszültsége miatt. Ezután ismételje meg a mérést.
V2:
Ezután megmérjük a fogyasztó feszültségkülönbségét. Természetesen a fogyasztót be kell kapcsolni. Egy lámpánál ez nem olyan bonyolult: kapcsolóval kapcsoljuk fel a lámpát. Néha a fogyasztó bekapcsolása egy kicsit nehezebb lehet, például az elektromos üzemanyag-szivattyú a tartályban. Ebben az esetben indítsa el a működtetőelem tesztjét egy diagnosztikai eszközzel, vagy hagyja a motort alapjáraton.
- A fogyasztó feszültségének megközelítőleg akkorának kell lennie, mint az akkumulátor feszültsége, legfeljebb fél volt különbséggel. Ha ez a helyzet, nincs feszültségveszteség a pluszban vagy a testben, és a V4 mérés befejeződött;
- Ha a V2 mérés során a feszültség több mint fél volttal alacsonyabb a V1 értéknél, akkor feszültségesésről van szó. Ebben az esetben a V3 és V4 feszültségeket mérjük.
V3:
Ezzel a méréssel meghatározzuk a feszültségveszteséget a pozitív oldalon, az akkumulátor plusz és a lámpa plusz csatlakozása között.
- A veszteség nem haladhatja meg a 0,4 voltot;
- 0,4 V-nál kisebb is rendben van;
- Ha a veszteség meghaladja a 0,4 voltot, akkor egy átmeneti ellenállás van a pozitív oldalon.
V4:
Végül elvégezzük a veszteségmérést a lámpa tömege és az akkumulátor tömege között. Erre ugyanaz vonatkozik, mint a V3 mérésnél: maximum 0,4 voltos veszteség, ellenkező esetben átmeneti ellenállás van.
Jelölje be:
Az akkumulátor feszültsége eloszlik a feszültségkörön. Minden részfeszültség (V2, V3 és V4) megegyezik az akkumulátor feszültségével (V1). A fenti példában ez látható a mért értékekben:
- V1 = 12,0 V
- V2 = 11,7 V
- V3 = 0,2 V
- V4 = 0,1 V
Ezzel a következő képletet tölthetjük ki:
Ha a számítás jelentősen eltér, akkor mérési hiba történt. Meg kell határozni, hogy melyik érték nem logikus. Például lehetetlen, hogy a lámpa 12 V-on égjen, miközben az akkumulátor feszültsége 13 volt, és 12 voltos feszültségesés következik be.
Az alábbiakban öt lehetséges hiba található, amelyek V4 méréssel észlelhetők. A helytakarékosság és a lehető legvilágosabbá tétel érdekében az „igazi” voltmérők képeit egy körre cserélték, amelyen a szám szerepel.
1. hiba – a lámpa gyengén világít:
A lámpa gyengébben ég, mint a jármű többi lámpája. Logikus, mert 7 volt helyett csak 13 volton működik. A V3 eredménye azt mutatja, hogy a pluszban 6 voltos veszteség van. Az akkumulátor pozitív és a lámpa pozitívja közötti részen van egy átmeneti ellenállás, ahol 6 voltot fogyaszt. Ez a feszültségveszteség annak a feszültségnek a rovására megy, amelyen a fogyasztó dolgozik.
Lehetséges okok:
- sérült vezeték a biztosítékhoz, a biztosíték és az ECU vagy az ECU és a lámpa között;
- a biztosíték rossz csatlakozása a biztosítéktartóban;
- rossz vezetékcsatlakozás ill bedugja a diagram egyik fekete pontját;
- hiba az ECU-ban.
Az átmeneti ellenállás helyének meghatározásához a V3 mérő negatív vezetékét az ECU aljára mozgatjuk. Ha még mindig 6 voltot mérünk itt, akkor ebben a vezetékben nem veszett el a feszültség, és az ok magasabb. Ha azonban a vezeték felett 0 voltot mérünk, akkor ez a vezeték sérült és ki kell cserélni.
2. hiba – a lámpa gyengén világít:
Ismét egy olyan lámpával van dolgunk, amely gyengébben ég, mint a többi. A mért értékeken azt látjuk, hogy a V4 mérésnél 6 voltos feszültségveszteség van. Ebben az esetben is 6 volt szükséges a földben lévő átmeneti ellenállás leküzdéséhez.
Lehetséges okok:
- sérült vezeték a lámpa és a testpont között;
- korrózió a kábelszem érintkezési pontjai és a földelési pont között.
Abban az esetben, ha az átmeneti ellenállás a vezetékben van, elegendő egy új vezetéket szerelni a lámpa és a földelési pont közé. Ha a vezeték rendben van, segíthet kicsavarni a földelést, és jól lecsiszolni és megtisztítani, majd összeszerelni és újra megmérni a vezetéket.
3. hiba – a lámpa gyengén világít:
Minden lámpa halványan ég. A mérés során azt látjuk, hogy az akkumulátor feszültsége túl alacsony (V1). A veszteségmérések (V3 és V4) rendben vannak. Az akkumulátor feltöltése (és esetleg tesztelése) elegendő a probléma megoldásához.
4. hiba – a lámpa nem világít:
A lámpa nem világít. A lámpán lévő feszültség azonban 13 volt, és nincs veszteség.
Lehetséges okok:
- lámpa hibás: az elektromos áramkör megszakadt egy megszakadt izzószál miatt. A 13 voltos feszültség és a föld még mindig eléri a lámpát, ezért a V2-nél "jó" feszültségkülönbséget mérünk;
- rossz csatlakozódugó, mert a fém csatlakozók elvesztették szorítóerejüket. A dugó gyakori húzása és megnyomása a lámpán helyet okozhat a fémdugó és a lámpa csatlakozása között.
A hibás lámpa gyakran optikailag egyértelműen értékelhető. Az izzószál láthatóan eltört. Szükség esetén ohmmérővel mérjük meg a lámpa ellenállását. A végtelenül magas ellenállás megszakítást jelez.
5. hiba – a lámpa nem világít:
Ismét egy nem égő lámpával van dolgunk. A feszültségkülönbséget, amelyet várhatóan V2-nél mérünk, most V3-on mérjük. Ez azt jelenti, hogy van egy jó plusz a biztosíték tetején, és egy jó föld az alján. A mért érték alapján a biztosíték most 13 voltos fogyasztónak tűnik, de ez téves.
Ennek a hibának az oka egy hibás biztosíték. Az előző hibához hasonlóan, ahol a törött izzószál megszakadt az áramkör, itt a biztosíték megszakítja az áramkört.
