Emner:
- introduksjon
- Nominell verdi
- Typer sikringer
- Sjekk sikringer
- Praktisk situasjon med defekt sikring
Forord:
Det er et virvar av ledninger som går gjennom bilen. Disse ledningene går tett inntil metall mange steder. Det kan skje at en ledning blir skadet og slitt, slik at det ledende materialet kommer i kontakt med metallet i karosseriet. Det kan da oppstå en kortslutning. Det kan også være mange andre årsaker til at en kortslutning kan oppstå, for eksempel feil kabling, interne kortslutninger i komponenter og fuktinntrengning i plugger og kontrollenheter. En sikring med for lav verdi eller å koble for mange forbrukere til én positiv ledning kan også føre til en defekt sikring.
Sikringer tjener til å beskytte mot overbelastning og kortslutning. Vi finner sikringer forskjellige steder i bilen. Vanligvis er de alle plassert sentralt i dashbordet på fører- og/eller passasjersiden bak hanskerommet, men noen ganger finner vi også sikringer i en plastholder på batteriet eller i et sikringsskap i bagasjerommet.
På denne siden går vi nærmere inn på hvilke typer sikringer i personbiler og måtene å oppdage defekte sikringer. Å stille en diagnose ved å måle spenningsfallet over en sikring for å bestemme strømmengden er beskrevet på siden: måle spenningsfallet over sikringene.
Nominell verdi:
Sikringer har alle en nominell verdi, med andre ord: en maksimal tillatt strøm; dette er angitt på toppen av sikringen (f.eks. 10 ampere). Dette betyr at en strøm på opptil 10A kan flyte gjennom den. Når en høyere strøm enn 10A går gjennom den på grunn av overbelastning, en elektrisk defekt eller kortslutning, varmes den ledende kontakten i sikringen opp så mye at den til slutt smelter. Kretsen er nå brutt.
Dette betyr at det ikke kan flyte mer strøm gjennom den kretsen, og forhindrer skade på ledninger og komponenter på grunn av kortslutningen. Før du skifter ut sikringen, må årsaken først være kjent. En sikring går ikke bare. Her er noen årsaker til at sikringen har gått:
- En feil sikring kan ha blitt installert: i stedet for en 20 A er det en 10 A;
- For mange forbrukere er koblet til én sikring, for eksempel ettermontert tilbehør. Sikringen, men også ledningene, er ikke laget for dette. Så ikke bare bytt ut sikringen med en av høyere verdi, fordi det er en god sjanse for at ledningene vil bli overbelastet;
- Den elektriske komponenten bak sikringen har et problem: tenk på slitte/tungt bevegelige lagre i kupéviften, eller høy friksjonsmotstand i vinduspakningene, som belaster vindusmotoren større. I begge tilfeller er dette ledsaget av en høyere strøm, som kan være nær den nominelle verdien;
- Det er en "sporadisk" kortslutning, for eksempel to slitte ledninger i en dør eller bagasjeromstetning. Under åpning og lukking berører de ledende delene i to ledninger hverandre, noe som resulterer i en kortslutning.
Hvis sikringen fortsetter å svikte etter at den er installert, kan det være en kortslutning. Plasseringen av kortslutningen finner du med en testlampe. På siden se etter en kortslutning med testlampen beskriver hvordan dette fungerer.
Typer sikringer:
Vi finner vanligvis bladsikringer i personbiler. Bladsikringene er tilgjengelig i seks forskjellige størrelser. Bildet nedenfor viser de forskjellige sikringene. Den faktiske størrelsen kan avvike fra størrelsen vist nedenfor. Forklaringen viser dimensjonene i millimeter og nominelle strømmer.
Dimensjoner (l*b*h):
- Micro2: 9.1 × 3.8 × 15.3 mm
- Micro3: 14.4 × 4.2 × 18.1 mm
- Lav mini: 10,9 x 3,81 x 8,73 mm
- Mini: 10,9 x 3,6 x 16,3 mm,
- Normal: 19,1 x 5,1 x 18,5 mm
- Maks: 29,2 x 8,5 x 34,3 mm
Strøm (A):
- Micro2: 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30
- Micro3: 5, 7.5, 10, 15
- Lav mini: 2, 3, 4, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30
- Mini: 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30
- Normal: 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
- Maks: 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120
Nedenfor er noen andre typer sikringer som vi møter i personbiler. Vi støter hovedsakelig på cardridge-sikringer i japanske og koreanske biler, glasssikringer sees ofte i ettermonterte plusskabler til forsterkere. Vi finner ofte steinsikringer i eldre biler. Høyeffektssikringer finnes både i sikringsskapene i interiøret og i en boks på toppen av batteriet. Høyeffektsikringene brukes blant annet til kjøleviften på grunn av den høye elektriske effekten.
Sikringene kan avvike noe i utseende fra bildet ovenfor. For eksempel bruker hver produsent en litt annen nyanse av grønn og noen bruker et farget plasthus over en høyeffektmotstand, mens andre velger å eksponere sikringsledningen og slå den nominelle verdien inn i metallet.
Sjekk sikringer:
I de fleste tilfeller, når forbrukere i bilen ikke lenger fungerer, sjekker vi først tilstanden til den aktuelle sikringen.
- Underveis kan du finne hvilken sikring som tilhører hvilken forbruker i sikringskartet (vanligvis plassert i sikringsskapet som vist på bildene under, eller på klistremerket i omslaget, eller i instruksjonsheftet);
- På verkstedet finner du forklaringen i verksteddokumentasjonen eller elektriske diagrammer (eller en kombinasjon av begge).
Vær forsiktig når du trekker ut sikringene en etter en. Noen forbrukere må kobles til en spenningskilde. Ved demontering kan det oppstå en (ufarlig) funksjonsfeil, den digitale eller analoge klokken på dashbordet kan nullstilles osv. Hvis måleutstyr er tilgjengelig, er det bedre å bruke målinger for å oppdage den defekte sikringen i stedet for sikringene etter at de er fjernet. visuelt sjekke trekking. Dette gjelder også for å oppdage en hemmelig forbruker, hvor noen trekker sikringer for å se hvilken forbruker som forårsaker forstyrrelsen av hvilestrømmen.
Måling med multimeter (1):
Med voltmeteret kan vi måle spenningen på begge ledende sider av sikringen sammenlignet med jord. Hvis en sikring er i orden, vil vi måle nesten samme spenning på begge sider. I dette tilfellet er denne spenningen 13,2 volt.
Fordi spenningen er lik på begge sider av sikringen, vet vi at den leder godt. Spenningen fra batteriets pluss blir derfor riktig overført til forbrukeren.
Vi kan også måle spenningsforskjellen over en sikring. Når forbrukeren som sikringen er koblet til er slått av, går det ingen strøm. Spenningsforskjellen er derfor 0 volt.
Når en forbruker er slått på, går det strøm fra sikringen til forbrukeren. På grunn av den (veldig lave) interne motstanden til sikringen, absorberes også noe spenning. Vi mister denne spenningen, men den er heldigvis minimal. På bildet måler vi en spenningsforskjell på 6,4 millivolt, eller 0,0064 volt.
I tabellen på siden "spenningsfall over sikringer” vi kan finne at en strøm på ca. 2 ampere går gjennom sikringen til forbrukeren.
Denne målingen kan være nyttig hvis man leter etter en hemmelig forbruker.
Når vi har å gjøre med en defekt sikring, vil vi måle innebygd spenning på den ene siden (13,2 volt i eksemplet) og 0 volt på den andre siden. Spenningen sendes derfor ikke videre til forbrukeren av sikringen. Bildet nedenfor viser målene på den defekte sikringen.
Måling med testlampen (2):
En rask måte å sjekke sikringene på er å sjekke med en testlampe. Testlampen består av en spiss ende (brukes til å måle kontaktpunktene på sikringen), et hus som inneholder et lys (rørlys eller LED) og en jordledning med en krokodilleklemme i enden. Vi monterer krokodilleklippet til et godt jordpunkt og bruker plusssiden til å sjekke sikringene en etter en. Lyset i huset lyser på alle kontaktflater på sikringene som har spenning på seg. Spenningsnivået er ikke viktig i dette tilfellet: det viser enten innebygd spenning (mellom 11 og 13,8 volt) eller 0 volt. I sistnevnte tilfelle forblir testlampen av.
På neste bilde ser vi at testlampen ikke lyser. Ja, på toppkontakten. Dette betyr at denne sikringen er defekt.
Lyser ikke testlampen på begge sider av sikringen? Da er det sannsynligvis ingen spenning på sikringen. Dette kan skyldes at bilens tenning ikke er slått på, eller at forbrukeren ikke får strøm. I sistnevnte tilfelle kan vi trekke ut sikringen uten å forårsake forstyrrelser og sjekke den optisk eller med et ohmmeter.
Motstandsmålingen på en sikring er vist på de to bildene nedenfor. Motstanden til en god sikring er omtrent 0,1 Ohm (veldig lav). Med en defekt sikring er det ingen forbindelse mellom de to måleledningene og motstanden er uendelig høy. Ohmmeteret vil indikere dette som OL eller som 1.
Praktisk situasjon med defekt sikring:
Alle som kjører, eier eller jobber på en bil kan bli rammet av det: en sikring har gått. Som tidligere beskrevet går ikke en sikring ut av ingenting. Vanligvis er det noe galt: det har oppstått en kortslutning i en elektronisk forbruker, i ledningene eller pluggene, eller det har oppstått en elektrisk overbelastning på grunn av et mekanisk problem. I denne delen vil vi diskutere en praktisk situasjon mer detaljert.
Følgende problem har oppstått: hornet virker ikke lenger. Når du trykker på hornbryteren (vanligvis kollisjonsputemodulen i midten av rattet eller på blinklyset) skjer det ingenting. Først ser vi etter sikringskart og posisjonsbeskrivelse i serviceheftet. Bildet nedenfor viser følgende:
- øverst til venstre: plassering av sikringene, indikert med tall fra 1 til 90;
- øverst til høyre: delene som sikringene er til. En forklaring av disse ikonene er vanligvis også beskrevet på en side;
- nederst til høyre: de nominelle sikringsverdiene;
- nederst til venstre: et bilde av sikringsskapet.
Fordi vi har et problem med hornet, ser vi etter det i oversikten og i sikringsskapet. Riktig sikring er markert med rødt. Etter å ha byttet riktig sikring (selvfølgelig med en 15 A sikring), går den umiddelbart når hornet betjenes.
På verkstedet kan du konsultere de elektriske diagrammene for å se hvordan hornene er koblet sammen. I følgende diagram ser vi kretsen til hornet:
- fra terminal 30 blir strømforsyningen (terminal 183) til hornreléet aktivert av tenningslåsen A30;
- hornreléet (øverst til høyre) slås på så snart bryteren S15 lukkes (dette er hornbryteren som føreren styrer);
- Når hornbryteren betjenes, flyter en strøm gjennom spolen til reléet og hovedstrømmen slås på. Strømmen går via sikring F57 til begge hornene (B2-I og B2-II).
Fordi sikringen går umiddelbart så snart hornene slås på, er det sannsynligvis en kortslutning. Vi kan fastslå dette ved å koble en testlampe over sikringen:
- hvis lampen lyser svakt når hornene er slått på, indikerer dette en seriekobling og ikke en kortslutning;
- En sterkt brennende testlampe indikerer at det er en kortslutning: testlampen får direkte strømforsyning og jord og brenner på 12 volt, dvs. ved full effekt.
De to diagrammene nedenfor viser to situasjoner: strømstrømmen med et riktig fungerende system og med kortslutning.
- Når tenningen er slått på (ved tenningslås A183), forsynes hornreléet på pinne 30 med spenning. Hornbryteren trykkes inn og kontrolldelen av hornreléet aktiveres (grønn). Hovedstrømmen (rød) finner nå veien via reléet (utgangsklemme 87) og sikring F57 til de to hornene (B2-I og B2-II). Hornene er slått på og avgir en lyd;
- nå er det kortslutning. Den positive ledningen til høyre horn (B2-II) er koblet til jord. Det er nå en direkte forbindelse mellom pluss (reléutgang) og jord. For å sikre at strømmen ikke stiger til hundrevis av ampere, noe som vil skade ledninger og komponenter, bryter sikringen den positive kretsen når 15 A-verdien overskrides.
Kortslutningen kan faktisk være en slitt positiv ledning som kommer i kontakt med karosseriet til bilen. Dette kan skje etter at ledningsnettet er feilmontert i klemmene/holderne etter demonteringsarbeid på støtfangeren og fronten. Eller etter en kollisjon der ledningene har blitt fanget.
