Tárgyak:
- bevezetés
- Névleges érték
- Biztosítékok típusai
- Ellenőrizze a biztosítékokat
- Gyakorlati helyzet hibás biztosítékkal
Bevezetés:
A kocsiban vezetékek gubancok futnak át. Ezek a vezetékek sok helyen fém közelében futnak. Előfordulhat, hogy egy vezeték megsérül, kopott, aminek következtében a vezető anyag érintkezésbe kerül a karosszéria fémével. Ekkor rövidzárlat léphet fel. Számos egyéb oka is lehet a rövidzárlat kialakulásának, például helytelen vezetékezés, belső rövidzárlatok az alkatrészekben és nedvesség behatolása a csatlakozókba és a vezérlőeszközökbe. A túl alacsony értékű biztosíték vagy túl sok fogyasztót egy pozitív vezetékhez csatlakoztatva szintén hibás biztosítékhoz vezethet.
A biztosítékok a túlterhelés és a rövidzárlat elleni védelemre szolgálnak. Az autóban különböző helyeken találunk biztosítékokat. Általában mindegyik központi helyen található a műszerfalban a vezető és/vagy a társvezető oldalán, a kesztyűtartó mögött, de előfordul, hogy az akkumulátoron lévő műanyag tartóban vagy a csomagtartóban található biztosítékdobozban is találunk biztosítékokat.
Ezen az oldalon részletesebben bemutatjuk a személygépkocsik biztosítékainak típusait és a hibás biztosítékok észlelésének módjait. A biztosítékon lévő feszültségesés mérésével történő diagnózis felállítása az áramerősség meghatározásához a következő oldalon található: mérje meg a feszültségesést a biztosítékokon.
Névleges érték:
A biztosítékok mindegyikének névleges értéke van, más szóval: a megengedett legnagyobb áramerősség; ez a biztosíték tetején van feltüntetve (pl. 10 amper). Ez azt jelenti, hogy akár 10A áram is átfolyhat rajta. Ha túlterhelés, elektromos hiba vagy rövidzárlat miatt 10A-nél nagyobb áram folyik rajta, akkor a biztosítékban lévő vezető érintkező annyira felmelegszik, hogy végül megolvad. Az áramkör most megszakadt.
Ez azt jelenti, hogy az áramkörön nem folyhat több áram, így elkerülhető a vezetékek és alkatrészek károsodása a rövidzárlat miatt. A biztosíték cseréje előtt meg kell ismerni az okot. A biztosíték nem csak úgy kiolvad. Íme néhány oka a biztosíték kiégésének:
- Lehet, hogy nem megfelelő biztosítékot szereltek be: 20 A helyett 10 A van;
- Túl sok fogyasztó csatlakozik egy biztosítékhoz, például utólag beszerelt tartozékok. A biztosítékot, de a vezetékeket sem erre tervezték. Tehát ne egyszerűen cserélje ki a biztosítékot egy magasabb értékűre, mert nagy eséllyel túlterhelődik a vezeték;
- A biztosíték mögötti elektromos alkatrésznek van egy problémája: gondoljunk a kopott/nehezen mozgó csapágyakra az utastér ventilátorában, vagy az ablaktömítések nagy súrlódási ellenállására, ami nagyobb terhelést jelent az ablakmotorra. Ez mindkét esetben nagyobb áramerősséggel jár, amely közel lehet a névleges értékhez;
- „Alkalmanként” rövidzárlat lép fel, például két kopott vezeték az ajtóban vagy a csomagtartóban. Nyitáskor és záráskor két vezetékben a vezető részek érintkeznek egymással, ami rövidzárlatot eredményez.
Ha a biztosíték a beszerelés után is meghibásodik, rövidzárlat lehet. A rövidzár helye egy tesztlámpával megkereshető. Az oldalon keressen rövidzárlatot a tesztlámpával leírja, hogyan működik ez.
A biztosítékok típusai:
Általában személygépkocsikban találunk pengékkel ellátott biztosítékokat. A pengebiztosítékok hat különböző méretben kaphatók. Az alábbi képen a különböző biztosítékok láthatók. A tényleges méret eltérhet az alább láthatótól. A jelmagyarázat a méreteket milliméterben és a névleges áramokat tartalmazza.
Méretek (l*sz*h):
- Micro2: 9.1 × 3.8 × 15.3 mm
- Micro3: 14.4 × 4.2 × 18.1 mm
- Alacsony mini: 10,9 x 3,81 x 8,73 mm
- Mini: 10,9 x 3,6 x 16,3 mm,
- Normál: 19,1 x 5,1 x 18,5 mm
- Maxi: 29,2 x 8,5 x 34,3 mm
Áramlatok (A):
- Micro2: 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30
- Micro3: 5, 7.5, 10, 15
- Alacsony mini: 2, 3, 4, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30
- Mini: 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30
- Normál: 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
- Max.: 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120
Az alábbiakban bemutatunk néhány más típusú biztosítékot, amelyekkel személygépkocsikban találkozunk. Főleg japán és koreai autókban találkozunk kártyás biztosítékokkal, az üvegbiztosítékokat gyakran látni az erősítők utólag felszerelt pozitív kábeleiben. Gyakran találunk kőbiztosítékokat régebbi autókban. A nagy teljesítményű biztosítékok mind a belső biztosítékdobozokban, mind az akkumulátor tetején található dobozban találhatók. A nagy teljesítményű biztosítékokat többek között a hűtőventilátorhoz használják a nagy elektromos teljesítmény miatt.
A biztosítékok megjelenése kissé eltérhet a fenti képtől. Például minden gyártó kissé eltérő zöld árnyalatot használ, és egyesek színes műanyag házat használnak nagy teljesítményű ellenálláson, míg mások úgy döntenek, hogy szabaddá teszik a biztosítékot, és a névleges értéket beleütik a fémbe.
Ellenőrizze a biztosítékokat:
A legtöbb esetben, amikor a fogyasztók az autóban már nem működnek, először ellenőrizzük a megfelelő biztosíték állapotát.
- Útközben a biztosítéktérképen (általában az alábbi képeken látható biztosítékdobozban, vagy a borítón lévő matricán, vagy a használati utasításban) megtalálhatja, hogy melyik biztosíték melyik fogyasztóhoz tartozik;
- A műhelyben a magyarázat megtalálható a műhely dokumentációjában vagy az elektromos diagramokon (vagy a kettő kombinációjában).
Legyen óvatos, amikor egyenként húzza ki a biztosítékokat. Egyes fogyasztókat feszültségforráshoz kell csatlakoztatni. Szétszereléskor (ártalmatlan) meghibásodás léphet fel, a műszerfalon lévő digitális vagy analóg óra visszaállhat stb. Ha rendelkezésre áll mérőberendezés, célszerűbb méréseket használni a hibás biztosíték észlelésére, nem pedig a biztosítékok eltávolítása után. szemrevételezéssel ellenőrizze a húzást. Ez vonatkozik az egyik észlelésére is titkos fogyasztó, ahol egyesek biztosítékokat húznak, hogy megnézzék, melyik fogyasztó okozza a nyugalmi áramzavart.
Mérés a multiméterrel (1):
A voltmérővel meg tudjuk mérni a feszültséget a biztosíték mindkét vezető oldalán a testhez képest. Ha egy biztosíték rendben van, akkor mindkét oldalon közel azonos feszültséget mérünk. Ebben az esetben ez a feszültség 13,2 volt.
Mivel a feszültség a biztosíték mindkét oldalán azonos, tudjuk, hogy jól vezet. Az akkumulátor pozitív feszültsége tehát megfelelően továbbítódik a fogyasztóhoz.
Megmérhetjük a biztosítékon lévő feszültségkülönbséget is. Ha a fogyasztó, amelyhez a biztosíték csatlakoztatva van, ki van kapcsolva, nem folyik áram. A feszültségkülönbség tehát 0 volt.
Amikor a fogyasztó be van kapcsolva, az áram a biztosítéktól a fogyasztóhoz folyik. A biztosíték (nagyon alacsony) belső ellenállása miatt némi feszültség is elnyelődik. Ezt a feszültséget elveszítjük, de szerencsére minimális. A képen 6,4 milliVolt, azaz 0,0064 volt feszültségkülönbséget mérünk.
oldalon található táblázatban „feszültségesés a biztosítékokon” azt tapasztalhatjuk, hogy megközelítőleg 2 amperes áram folyik a biztosítékon keresztül a fogyasztóhoz.
Ez a mérés hasznos lehet, ha titkos fogyasztót keresünk.
Ha hibás biztosítékkal van dolgunk, az egyik oldalon a fedélzeti feszültséget mérjük (a példában 13,2 volt), a másik oldalon 0 voltot. A feszültséget tehát a biztosíték nem adja át a fogyasztónak. Az alábbi képen a hibás biztosíték méretei láthatók.
Mérés a tesztlámpával (2):
A biztosítékok ellenőrzésének gyors módja egy tesztlámpával történő ellenőrzés. A tesztlámpa egy hegyes végből (a biztosíték érintkezési pontjainak mérésére szolgál), egy lámpát (csőlámpa vagy LED-es) tartalmazó házból és egy földelővezetékből áll, melynek végén egy aligátorcsipesz. Az aligátorcsipeszt egy jó földelési pontra rögzítjük, és a plusz oldal segítségével egyenként ellenőrizzük a biztosítékokat. A házban lévő lámpa a biztosítékok minden érintkezési felületén világít, amelyeken feszültség van. A feszültség szintje ebben az esetben nem fontos: vagy a fedélzeti feszültséget mutatja (11 és 13,8 volt között), vagy a 0 voltot. Ez utóbbi esetben a tesztlámpa nem világít.
A következő képen azt látjuk, hogy a tesztlámpa nem világít. Igen, a felső érintkezőn. Ez azt jelenti, hogy ez a biztosíték hibás.
Nem világít a biztosíték mindkét oldalán lévő tesztlámpa? Akkor valószínűleg nincs feszültség a biztosítékon. Ennek az lehet az oka, hogy az autó gyújtása nincs bekapcsolva, vagy a fogyasztót nem látják el árammal. Utóbbi esetben zavarás nélkül kihúzhatjuk a biztosítékot és optikailag vagy ohmmérővel ellenőrizhetjük.
Az alábbi két képen egy biztosíték ellenállásmérés látható. Egy jó biztosíték ellenállása körülbelül 0,1 Ohm (nagyon alacsony). Hibás biztosíték esetén nincs kapcsolat a két mérővezeték között, és az ellenállás végtelenül nagy. Az ohmmérő ezt OL-ként vagy 1-ként jelzi.
Gyakorlati helyzet hibás biztosítékkal:
Mindenkit érinthet, aki autót vezet, birtokol vagy dolgozik rajta: kiolvadt a biztosíték. Ahogy korábban leírtuk, a biztosíték nem a semmiből csap ki. Általában valami nincs rendben: rövidzárlat lépett fel egy elektronikus fogyasztóban, a vezetékekben vagy a dugaszokban, vagy elektromos túlterhelés lépett fel mechanikai probléma miatt. Ebben a részben egy gyakorlati helyzetet tárgyalunk részletesebben.
A következő probléma merült fel: a kürt már nem működik. A kürtkapcsoló (általában a kormánykerék közepén vagy az irányjelzőn lévő légzsákmodul) megnyomásakor nem történik semmi. Először keressük meg a biztosíték térképét és helyzetleírását a szervizfüzetben. Az alábbi kép a következőket mutatja:
- bal felső sarokban: a biztosítékok helyzete, 1-től 90-ig terjedő számokkal jelölve;
- jobbra fent: azok az alkatrészek, amelyekhez a biztosítékok szolgálnak. Ezeknek az ikonoknak a magyarázata általában szintén megtalálható egy oldalon;
- jobbra lent: a névleges biztosítékértékek;
- balra lent: fotó a biztosítékdobozról.
Mivel problémánk van a kürttel, keressük az áttekintésben és a biztosítékdobozban. A megfelelő biztosíték pirossal van jelölve. A megfelelő biztosíték cseréje után (természetesen 15 A-es biztosítékkal) a kürt működtetésekor azonnal kiolvad.
A műhelyben megtekintheti az elektromos rajzokat, hogy megtudja, hogyan vannak csatlakoztatva a kürtök. A következő ábrán a kürt áramkörét látjuk:
- a 30. kapocsról a kürtrelé tápellátását (183. kapocs) az A30 gyújtászár táplálja;
- a kürt relé (jobbra fent) bekapcsol, amint az S15 kapcsoló zár (ez az a kürtkapcsoló, amelyet a vezető vezérel);
- A kürtkapcsoló működtetésekor áram folyik át a relé tekercsén, és a főfeszültség bekapcsol. Az áram az F57 biztosítékon keresztül mindkét kürthöz (B2-I és B2-II) folyik.
Mivel a biztosíték azonnal kiolvad, amint a kürtöket bekapcsolják, valószínűleg rövidzárlat van. Ezt úgy tudjuk meghatározni, hogy egy tesztlámpát csatlakoztatunk a biztosítékra:
- ha a lámpa gyengén világít a kürt bekapcsolásakor, ez soros csatlakozást jelez, nem rövidzárlatot;
- Az erősen égő tesztlámpa rövidzárlatot jelez: a tesztlámpa közvetlen tápellátást és földelést kap, és 12 volton, azaz teljes teljesítménnyel ég.
Az alábbi két diagram két helyzetet mutat be: az áram áramlását megfelelően működő rendszerrel és rövidzárlattal.
- A gyújtás bekapcsolásakor (az A183 gyújtászárral) a 30-as érintkezőn lévő kürtrelé feszültséget kap. A kürt kapcsolót megnyomják, és a kürt relé vezérlő része feszültség alá kerül (zöld). A főáram (piros) a relén (87-es kimeneti kapocs) és az F57-es biztosítékon keresztül eljut a két kürthöz (B2-I és B2-II). A kürtök be vannak kapcsolva, és hangot adnak ki;
- most rövidzárlat van. A jobb oldali kürt pozitív vezetéke (B2-II) csatlakozik a testhez. Most közvetlen kapcsolat van a plusz (relé kimenet) és a test között. Annak érdekében, hogy az áram ne emelkedjen több száz amperre, ami károsíthatja a vezetékeket és az alkatrészeket, a biztosíték megszakítja a pozitív áramkört, ha a 15 A-es értéket túllépik.
A rövidzárlat valójában egy elhasználódott pozitív vezeték lehet, amely érintkezésbe kerül az autó karosszériájával. Ez akkor fordulhat elő, ha a kábelköteget helytelenül helyezték vissza a bilincsekbe/tartókba a lökhárítón és az elülső részen végzett szétszerelési munkákat követően. Vagy olyan ütközés után, amelyben a vezetékek beszorultak.
