emner:
- introduktion
- Nominel værdi
- Typer af sikringer
- Tjek sikringer
- Praktisk situation med en defekt sikring
Forord:
Der løber et virvar af ledninger gennem bilen. Disse ledninger løber tæt på metal mange steder. Det kan ske, at en ledning bliver beskadiget og slidt, så det ledende materiale kommer i kontakt med karrosseriets metal. Der kan så opstå en kortslutning. Der kan også være talrige andre årsager til, at der kan opstå en kortslutning, såsom forkert ledningsføring, interne kortslutninger i komponenter og fugtindtrængning i stik og styreenheder. En sikring med for lav værdi eller tilslutning af for mange forbrugere til én positiv ledning kan også føre til en defekt sikring.
Sikringer tjener til at beskytte mod overbelastning og kortslutning. Vi finder sikringer forskellige steder i bilen. Normalt er de alle placeret centralt i instrumentbrættet på fører- og/eller co-driver side bag handskerummet, men nogle gange finder vi også sikringer i en plastikholder på batteriet eller i en sikringsboks i bagagerummet.
På denne side kommer vi nærmere ind på typerne af sikringer i personbiler og måder at opdage defekte sikringer på. At stille en diagnose ved at måle spændingsfaldet over en sikring for at bestemme mængden af strøm er beskrevet på siden: måle spændingsfald over sikringerne.
Nominel værdi:
Sikringer har alle en nominel værdi, med andre ord: en maksimalt tilladt strøm; dette er angivet på toppen af sikringen (f.eks. 10 ampere). Det betyder, at der kan strømme en strøm på op til 10A gennem den. Når der løber en højere strøm end 10A gennem den på grund af overbelastning, en elektrisk defekt eller kortslutning, opvarmes den ledende kontakt i sikringen så meget, at den til sidst smelter. Kredsløbet er nu brudt.
Det betyder, at der ikke kan strømme mere gennem det kredsløb, hvilket forhindrer beskadigelse af ledninger og komponenter på grund af kortslutningen. Før sikringen udskiftes, skal årsagen først kendes. En sikring springer ikke bare. Her er nogle årsager til en sprunget sikring:
- Der kan være installeret en forkert sikring: i stedet for en 20 A er der en 10 A;
- For mange forbrugere er tilsluttet én sikring, fx eftermonteret tilbehør. Sikringen, men også ledningerne, er ikke designet til dette. Så du skal ikke blot udskifte sikringen med en af en højere værdi, fordi der er en god chance for, at ledningerne bliver overbelastet;
- Den elektriske komponent bag sikringen har et problem: tænk på slidte/tungtbevægelige lejer i kabineventilatoren eller høj friktionsmodstand i rudepakningerne, som belaster vinduesmotoren hårdere. I begge tilfælde er dette ledsaget af en højere strøm, som kan være tæt på den nominelle værdi;
- Der er en "lejlighedsvis" kortslutning, såsom to slidte ledninger i en dør eller bagagerumstætning. Under åbning og lukning berører de ledende dele i to ledninger hinanden, hvilket resulterer i en kortslutning.
Hvis sikringen fortsætter med at svigte, efter at den er blevet installeret, kan der være en kortslutning. Kortslutningens placering kan findes med en testlampe. På siden se efter en kortslutning med testlampen beskriver, hvordan dette fungerer.
Typer af sikringer:
Vi finder normalt klingesikringer i personbiler. Bladsikringerne fås i seks forskellige størrelser. Billedet nedenfor viser de forskellige sikringer. Den faktiske størrelse kan afvige fra størrelsen vist nedenfor. Forklaringen viser dimensionerne i millimeter og de nominelle strømme.
Dimensioner (l*b*h):
- Micro2: 9.1 × 3.8 × 15.3 mm
- Micro3: 14.4 × 4.2 × 18.1 mm
- Lav mini: 10,9 x 3,81 x 8,73 mm
- Mini: 10,9 x 3,6 x 16,3 mm,
- Normal: 19,1 x 5,1 x 18,5 mm
- Maxi: 29,2 x 8,5 x 34,3 mm
Strømme (A):
- Micro2: 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30
- Micro3: 5, 7.5, 10, 15
- Lav mini: 2, 3, 4, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30
- Mini: 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30
- Normal: 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
- Maks.: 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120
Nedenfor er nogle andre typer sikringer, som vi støder på i personbiler. Vi støder hovedsageligt på patronsikringer i japanske og koreanske biler, glassikringer ses ofte i eftermonterede pluskabler til forstærkere. Vi finder ofte stensikringer i ældre biler. Højeffektsikringer findes både i sikringsboksene i interiøret og i en boks oven på batteriet. Højeffektsikringerne bruges blandt andet til køleventilatoren på grund af den høje elektriske effekt.
Sikringerne kan afvige lidt i udseende fra billedet ovenfor. For eksempel bruger hver producent en lidt anden grøn nuance, og nogle bruger et farvet plastikhus over en højeffektmodstand, mens andre vælger at blotlægge sikringsledningen og slå den nominelle værdi ind i metallet.
Tjek sikringer:
I de fleste tilfælde, når forbrugere i bilen ikke længere fungerer, kontrollerer vi først tilstanden af den relevante sikring.
- Undervejs kan du finde hvilken sikring der hører til hvilken forbruger i sikringskortet (normalt placeret i sikringsboksen som vist på billederne nedenfor, eller på mærkaten i omslaget eller i instruktionshæftet);
- På værkstedet kan forklaringen findes i værkstedsdokumentationen eller el-diagrammer (eller en kombination af begge).
Vær forsigtig, når du trækker sikringerne ud én efter én. Nogle forbrugere skal tilsluttes en spændingskilde. Ved adskillelse kan der opstå en (uskadelig) funktionsfejl, det digitale eller analoge ur på instrumentbrættet kan nulstilles osv. Hvis måleudstyr er tilgængeligt, er det bedre at bruge målinger til at lokalisere den defekte sikring i stedet for sikringerne efter at have fjernet dem. tjek visuelt træk. Dette gælder også for at opdage en hemmelig forbruger, hvor nogle mennesker trækker sikringer for at se, hvilken forbruger der forårsager hvilestrømsforstyrrelsen.
Måling med multimeter (1):
Med voltmeteret kan vi måle spændingen på begge ledende sider af sikringen sammenlignet med jord. Hvis en sikring er i orden, vil vi måle næsten samme spænding på begge sider. I dette tilfælde er denne spænding 13,2 volt.
Fordi spændingen er den samme på begge sider af sikringen, ved vi, at den leder godt. Spændingen fra batteriets plus er derfor korrekt overført til forbrugeren.
Vi kan også måle spændingsforskellen over en sikring. Når forbrugeren, som sikringen er tilsluttet, er slukket, løber der ingen strøm. Spændingsforskellen er derfor 0 volt.
Når en forbruger er tændt, går der strøm fra sikringen til forbrugeren. På grund af sikringens (meget lave) interne modstand absorberes der også noget spænding. Vi mister denne spænding, men den er heldigvis minimal. På billedet måler vi en spændingsforskel på 6,4 milliVolt eller 0,0064 volt.
I tabellen på siden "spændingsfald over sikringer” kan vi konstatere, at der løber en strøm på cirka 2 ampere gennem sikringen til forbrugeren.
Denne måling kan være nyttig, hvis man leder efter en hemmelig forbruger.
Når vi har at gøre med en defekt sikring, vil vi måle den indbyggede spænding på den ene side (13,2 volt i eksemplet) og 0 volt på den anden side. Spændingen føres derfor ikke videre til forbrugeren af sikringen. Billedet nedenfor viser målene på den defekte sikring.
Måling med testlampen (2):
En hurtig måde at tjekke sikringerne på er at tjekke med en testlampe. Testlampen består af en spids ende (bruges til at måle kontaktpunkterne på sikringen), et hus indeholdende et lys (rørlys eller LED) og en jordledning med en krokodilleklemme for enden. Vi monterer krokodilleklemmen til et godt jordpunkt og bruger plussiden til at tjekke sikringerne én efter én. Lyset i huset lyser på alle kontaktflader på sikringerne, der har spænding på. Spændingsniveauet er ikke vigtigt i dette tilfælde: det viser enten indbygget spænding (mellem 11 og 13,8 volt) eller 0 volt. I sidstnævnte tilfælde forbliver testlampen slukket.
På næste billede ser vi, at testlampen ikke lyser. Ja, på topkontakten. Det betyder, at denne sikring er defekt.
Lyser testlampen på begge sider af sikringen ikke? Så er der nok ingen spænding på sikringen. Det kan skyldes, at bilens tænding ikke er slået til, eller at forbrugeren ikke er forsynet med strøm. I sidstnævnte tilfælde kan vi trække sikringen ud uden at forårsage interferens og kontrollere den optisk eller med et ohmmeter.
Modstandsmålingen på en sikring er vist på de to billeder nedenfor. Modstanden for en god sikring er ca. 0,1 Ohm (meget lav). Ved en defekt sikring er der ingen forbindelse mellem de to måleledninger og modstanden er uendelig høj. Ohmmeteret vil angive dette som OL eller som 1.
Praktisk situation med en defekt sikring:
Enhver, der kører, ejer eller arbejder på en bil, kan blive påvirket af det: en sikring er sprunget. Som tidligere beskrevet springer en sikring ikke ud af ingenting. Normalt er der noget galt: der er opstået en kortslutning i en elektronisk forbruger, i ledningerne eller stikkene, eller der er opstået en elektrisk overbelastning på grund af et mekanisk problem. I dette afsnit vil vi diskutere en praktisk situation mere detaljeret.
Følgende problem er opstået: hornet virker ikke længere. Når du trykker på hornkontakten (normalt airbagmodulet i midten af rattet eller på blinklyset) sker der intet. Først kigger vi efter sikringskortet og positionsbeskrivelsen i servicehæftet. Billedet nedenfor viser følgende:
- øverst til venstre: sikringernes positioner, angivet med tal fra 1 til 90;
- øverst til højre: de dele, som sikringerne er til. En forklaring af disse ikoner er normalt også beskrevet på en side;
- nederst til højre: de nominelle sikringsværdier;
- nederst til venstre: et foto af sikringsboksen.
Fordi vi har et problem med hornet, kigger vi efter det i oversigten og i sikringsboksen. Den korrekte sikring er markeret med rødt. Efter at have udskiftet den korrekte sikring (selvfølgelig med en 15 A sikring), springer den med det samme, når hornet betjenes.
På værkstedet kan du se de elektriske diagrammer for at se, hvordan hornene er forbundet. I det følgende diagram ser vi hornets kredsløb:
- fra terminal 30 aktiveres strømforsyningen (terminal 183) til hornrelæet af tændingslåsen A30;
- hornrelæet (øverst til højre) tænder, så snart kontakt S15 lukker (dette er hornkontakten, som føreren styrer);
- Når hornkontakten betjenes, løber en strøm gennem relæets spole, og hovedstrømmen tændes. Strømmen går via sikring F57 til begge horn (B2-I og B2-II).
Fordi sikringen springer med det samme, når hornene tændes, er der sandsynligvis en kortslutning. Vi kan bestemme dette ved at tilslutte en testlampe over sikringen:
- hvis lampen lyser svagt, når hornene er tændt, indikerer dette en serieforbindelse og ikke en kortslutning;
- En stærkt brændende testlampe indikerer, at der er en kortslutning: Testlampen modtager direkte strømforsyning og jord og brænder ved 12 volt, dvs. ved fuld effekt.
De to diagrammer nedenfor viser to situationer: Strømflowet med et korrekt fungerende system og med en kortslutning.
- Når tændingen er slået til (ved tændingslås A183), forsynes hornrelæet på ben 30 med spænding. Hornkontakten trykkes ned, og kontroldelen af hornrelæet aktiveres (grøn). Hovedstrømmen (rød) finder nu vej via relæet (udgangsklemme 87) og sikring F57 til de to horn (B2-I og B2-II). Hornene tændes og udsender en lyd;
- nu er der kortslutning. Den positive ledning af højre horn (B2-II) er forbundet til jord. Der er nu en direkte forbindelse mellem plus (relæudgang) og jord. For at sikre, at strømmen ikke stiger til hundredvis af ampere, hvilket vil beskadige ledninger og komponenter, afbryder sikringen det positive kredsløb, når 15 A-værdien overskrides.
Kortslutningen kan faktisk være en slidt positiv ledning, der kommer i kontakt med bilens krop. Dette kan ske, efter at ledningsnettet er blevet forkert geninstalleret i dets klemmer/holdere efter demonteringsarbejde på kofangeren og fronten. Eller efter en kollision, hvor ledningerne er blevet fanget.
